NIVA 46

НИВА, доработка замка багажника

gva — Wed, 02 Mar 2016 14:10:09 GMT

Сейчас я расскажу Вам, уважаемый читатель, об автомобиле ВАЗ 2131 НИВА 4х4 2013-го года выпуска. Суть рассказа замок задней двери этого автомобиля.

Началось все практически сразу после покупки, задняя дверь через некоторое время эксплуатации автомобиля начала “бынчать” как “брынчит” любая не до конца закрытая дверь.

Разбираем, устанавливаем замок в нужную позицию, затягиваем, радуемся. Но радость не долгая на 1-2 недели, потом все заново: разбираем, устанав… В общем через некоторое время мне это изрядно надоело и я решил подойти к вопросу радикально, так чтобы “раз и на всегда”.

Откручиваем крепежные болты и видим

Замок с регулировочными крепежными отверстиями, и технологические отверстия для прикручивания замка, В общем ничего удивительного что замок через некоторое время снова начинает болтаться.

Я сделал следующее, между болтом и задней частью регулировочного отверстия вставил кусок металлического стержня, чтобы замок не имел возможности сдвинуться с места. Основная особенность данной доработки состоит в следующем:
1. Необходимо установить замок в идеально состоянии, где он работает абсолютно предсказуемо и правильно.
2. Выкручивается один болт, второй при этом фиксирует замок в отрегулированном состоянии, и делаются замеры необходимых размеров “вкладки в замок”.
3. Изготавливается вкладка, устанавливается и крепко затягивается.
4. Подобно пунктам 2 и 3 изготавливается вкладка для второго крепежного отверстия
Подобный алгоритм действий гарантирует 100%-ый результат без лишних затрат сил и времени.

Ну а тем кому не охота все это читать или остались белые пятна, я предлагаю посмотреть видео про эту доработку замка багажника автомобиля ВАЗ-2131 пяти дверная НИВА 4х4.

http://avarte.info/?id=AM&id2=207

Установка генератора 80А на Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

gva — Wed, 02 Mar 2016 14:00:32 GMT

Установка генератора 80А на Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от "приглушенного" света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования - нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора - это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы ваз 2121! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в "шестерку" воткнуть по той же причине...
Снимаете старые кронштейны - ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная "мама")
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее - нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе ваз 2131 оно встроено в щеточный узел!

Необходимый комплект (генератор, кронштейн, натяжная плнака, болт)

Маркировка генератора

Нижний кронштейн

Вот так это выглядит после установки!!!

http://www.vazclub.com/niva/2121-2131/tyuning/dvigatelya/zamena-generatora-na-bolee-moschnii.html

Раздельное включение сдвоенного вентилятора системы охлаждения Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

gva — Wed, 02 Mar 2016 13:47:26 GMT

Раздельное включение сдвоенного вентилятора системы охлаждения Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

На а/м ВАЗ-21214 (НИВА) устанавливается сдвоенный электровентилятор охлаждения. Двигатели вентиляторов ваз 2131 имеют раздельное друг от друга подключение, но в автомобильной схеме предусмотрено только их совместная работа. Мне кажется жалко упускать такую возможноть использовать этот факт...

Ниже приведена принципиальная схема того, как можно установить клавишу для принудительного включения одного или двух вентиляторов не зависимо от штатной системы.

Алгоритм действий такой:

0 (нулевое положение переключателя) - принудительное охлаждение выключено. Вентиляторы включатся только по сигналу датчика.
1 (первое положение переключателя) - постоянно работает только один из вентиляторов нива 2121. Однако если все же сработает штатный датчик включения вентилятора - включится и второй вентилятор.
2 (второе положение переключателя) - работают оба вентилятора, аналогично обычному срабатыванию датчика.

Эта функция будет особенно полезна если Вы частенько попадаете в пробки.
Или просто мотор работает в температурном режиме близком к включению вентиляторов, что вызывает постоянное их включение и отключение.

Данная переделка не влияет на штатную работу включения вентиляторов обдува радиатора ваз 2121.

Штатная схема подключения электровентиляторов в а/м ВАЗ-21214

Модернизированная схема...

http://www.vazclub.com/niva/2121-2131/tyuning/dvigatelya/razdelnoe-vklyuchenie-sdvoennogo-ventilyatora.html

Немножко о CB-радиостанциях

gva — Thu, 11 Feb 2016 18:17:51 GMT

Вы наверняка замечали, как отдельные граждане возят на крышах своих автомобилей весьма длинные антенны с толстой катушкой у основания. Почти наверняка вы задумывались, за каким хреном им нужен такой длинный штырь, с которым ни в гараж не въехать, ни на мойке автоматической не помыться. Вы точно знаете, что для слушания FM-радио такая антенна не нужна.

Вы правы.

Эти граждане не слушают FM-радиостанции при помощи этих антенн. Они слушают радиостанции CB (си-би или 27 MHz) диапазона, которые установлены у их приятелей. И даже сами вещают в эфир. Вовсе не потому, что у них нет мобильных телефонов. Просто от использования сибишки имеется и свой кайф, и своя польза, и своя выгода.

Радиостанция CB-диапазона чрезвычайно удобна при совместных поездках на нескольких машинах, вы сможете провести время в пути за приятной беседой, вовремя предупредить (или получить предупреждение) о сложностях впереди, не так пристально глядеть в зеркала, пытаясь понять, куда подевался ваш приятель,и так далее.

Что ценно, сиби-радио самодостаточно, ему не нужна опорная сеть, поэтому вы остаетесь на связи и тогда, когда все мобильники благополучно потеряли связь с последней базовой станцией. Что особенно приятно, удовольствие совершенно бесплатное: сколько хотите, столько и общаетесь, лишь бы аккумулятор был заряжен.

В общем, всех плюсов не перечесть.

Поговорим о том, из чего состоит комплект, какими бывают сибишки и как этим пользоваться. Я практически не буду называть конкретные модели, так как, во-первых, не имею понятия обо всех, далеко не со всеми мне приходилось работать, во-вторых, я считаю, что любой продавец гораздо лучше меня просветит вас о нюансах той или иной модели.

Итак, самая главная вещь - собственно радиостанция, она же - трансивер. Бывает как стационарной, так и портативной.

Первая группа делится, в свою очередь, на настольные модели и автомобильные. Настольные - жутко навороченные агрегаты, они хороши донельзя, но их функциональность однозначно избыточна для использования в автомобиле. Автомобильные попроще, и именно между ними и портативными нам и предстоит выбирать.

Чем хороши стационарные:
- Удобные органы управления, сосредоточены только на лицевой панели, и все настройки можно делать практически вслепую одной рукой, не отрывая взгляд от дороги и вторую руку от руля.
- Никаких проблем с питанием - раз и навсегда вы делаете качественную проводку от бортовой сети, после чего забываете о ней.
- Провода всегда под обшивкой, в салоне никакой путаницы.
- Динамик однозначно громче
- Количество настроек обычно богаче, чем у портативных моделей.

Чем плохи стационарные:
- Своей стационарностью. Отойдете от машины на два метра, и вы без связи.
- Вам придется думать, как защитить станцию от интереса пионеров - это большая и красивая штука, которую наверняка можно продать.
- Вам точно придется озаботиться получением разрешения на станцию. Московская милиция станции игнорирует, а вот в регионах разрешения спрашивают регулярно.

Плюсы и минусы портативных станций вытекают из соответственно минусов и плюсов станций стационарных. Кроме того, вам никто не мешает обзавестись специальным переходником, который позволит вам подключить портативку через прикуриватель к бортовой электросети машины и к большой антенне, установленной на крыше автомобиля.

Добавим, что к портативной станции можно подключить головную гарнитуру из наушника и микрофона, чтобы ощущать себя этаким крутым Рэмбой. Стационарные версии такого удовольствия не дают - к ним гарнитуры не выпускаются.

Что предпочесть, решайте сами. Мой совет: если позволяют средства, покупайте и то, и другое. Стационарка в машину, портативка в бардачок, на случай, если поедете с кем-то, у кого станции нет, или потребуется держать связь вне машины.

Откровенно плохих станций сейчас не выпускается, однако из марок смело порекомендую Alan. Станции надежные, простые в обращении, выходят из строя крайне редко. Я, во всяком случае, только слышал об отказах, но наблюдать не приходилось. Также неплохи Yosan и Dragon, но у некоторых экземпляров попадаются бракованные микрофоны, что, впрочем, лечится быстро и недорого.

При покупке помимо всего прочего обратите внимание на размер станции, если берете стационарную. Далеко не всякую получится установить в Ниву под центральной консолью. Так, Alan-78 спокойно помещается, а Alan-48plus уже не влезает. Это тоже не беда, 48+ спокойно ставится слева от руля под торпедой, но пассажиру будет уже неудобно пользоваться станцией.
Наличие дополнительных функций на станции можно всячески приветствовать, но основывать свой выбор только на их наличии не следует. Конечно, здорово, если станция умеет показывать напряжение в бортовой сети или слушать два канала сразу, просто замечательно, если она умеет работать в SSB-режиме, но для качественной связи все это не обязательно.

Еще из возможных подвохов можно отметить следующее: автомобильная станция может быть в 24-вольтовом исполнении. Если такую будут предлагать даже дешево - отказывайтесь. Она - для дальнобойщиков, в большегрузных фурах 24 вольта штатное напряжение, а в легковушке без проблем его не получишь. Кстати, о питании станции: наиболее корректно подключить рацию напрямую к аккумулятору. Все остальные варианты не должны рассматриваться вообще.

Если ваш выбор - портативка, сразу же купите автомобильный адаптер питания и запасной аккумулятор. И то, и другое вам пригодится не раз.

И обратите внимание на паспортную выходную мощность. Для стационарных станций бывают варианты в 2, 4, 8 и 10 Ватт. Двухваттные следует отмести, четырех- и более можно смело брать, однако, следует помнить, что Госсвязьнадзор лицензирует станции с мощностью только до 4 Вт, и поэтому в заявке следует писать именно 4 Ватта, нигде и никогда не афишируя, сколько Ватт гонит станция в антенный тракт на самом деле.

Еще тонкость: по неизвестным науке причинам Alan имеет сдвинутые на одну позицию сетки каналов (сетки - группы из 40 частотных каналов, обозначаются латинскими буквами от A до J). Если вам предлагают связь в канале 5с, на станции Alan следует выставить 5d. Это не достоинство Алана и не недостаток, просто запомните этот факт и не мучайтесь.

Еще совет: воздержитесь от покупки радиостанции российского производства в качестве первой и основной. Эти станции нестабильны, имеют малое число каналов и неудобны в работе. В качестве второй можно взять портативку за 1000 рублей, но всерьез на нее рассчитывать не стоит.

Далее: сколько каналов нужно. Вполне хватит 40-80 каналов, хотите излишеств, так берите 400-канальный Alan-48plus, однако, всеми этими каналами вы пользоваться не будете,но зато больше выбор свободных каналов.

Кстати, сетки делятся на европейские и российские. Про российские сетки смело забудьте, в них практически никто не работает, да и вам они не пригодятся. Ни один человек в здравом уме и трезвой памяти в них общаться не предложит.

Да, после покупки не забудьте прогуляться в Госсвязьнадзор и зарегистрировать свое чудо. Это быстро и недорого, а хлопот позволит избежать. В Москве ГСН находится по адресу: Сущевская ул, 21, 2 под, 2 эт. Телефон 258-80-52. Работают с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00. Единственное неудобство - платить за лицензию можно только почтовым переводом, что потребует визита в ближайшее отделение. И примерно через неделю после подачи заявки вам придется подъехать еще раз и забрать готовое разрешение. Каждый из визитов займет у вас около 20 минут, никаких документов на радиостанцию не требуется, только ваш паспорт.

Теперь о следующей части комплекта, об антенне.

Если вы остановились на портативке, вопрос отпадает. Так называемый "крысиный хвост" входит в комплект поставки сразу. Однако на чудеса дальнобойности рассчитывать не советую. Традиционная присказка гласит, что антенны много не бывает.

Поэтому, если вы купили стационарную рацию или хотите улучшить работу с портативкой, ваша следующая покупка - антенна.

Выбор - богатейший. Опять же, моделей никаких практически не назову. Основной критерии выбора: длина, качество изготовления и способ крепления. Длина: антенны короче полутора метров следует из рассмотрения исключить. Полутораметровые - только, если вы сможете внятно объяснить себе, почему вам не подходит более длинная.

Нормальная связь начинается при длине антенны от 170 см. Еще лучше, если антенна имеет длину 2 метра. Вариантов чертовски много, есть весьма достойные варианты, выбор за вами.

Способов крепления - два. Антенны бывают либо врезными, либо на магнитном основании. Антенны на магнитном основании более практичны с точки зрения безопасности, их гораздо легче установить по центру крыши автомобиля и получить роскошную диаграмму направленности (она более равномерно излучает сигнал по сторонам света), при частом съеме-установке они могут протереть краску на крыше. Позаботьтесь о мягкой тряпочке, чтобы прокладывать ее между крышей и магнитом. Кстати, вопреки уверениям дилетантов, заземлять антенну на магнитном креплении не следует. Она рассчитана именно на использование без заземления и если вы все-таки умудритесь ее заземлить, качество связи резко ухудшится.

Да, при езде по лесной дороге вероятность, что какая-нибудь ветка снесет вашу антенну, весьма велика. По закону Мэрфи падающая антенна обязательно процарапает вам крышу и оборвет фидерный кабель (это тот кабель, который идет от рации до антенны).

Врезные антенны более надежны. Способов закрепить их на машине два. Первый - радикальный. Сверлите крышу и спокойно крепите антенну по центру. Преимущества и недостатки этого варианта очевидны. Второй более гуманный. Покупается кронштейн на водосток и антенна крепится к нему. Как правило, все именно так и поступают.

Внимание: силуминовые кронштейны покупать не следует. Они менее удобны в установке, менее надежны, имеют свойство ломаться в мороз, и их крепление к водостоку иногда ослабевает настолько, что кронштейн вместе с антенной падает. Гораздо надежнее стальные кронштейны. Они хорошо держат антенну, и сами хорошо держатся на машине. Советую предпочесть именно такие.

Кстати, многие установщики забывают, поэтому не ленитесь им напомнить: на желобе водостока в месте, куда будет упираться болт крепления кронштейна, следует удалить краску до металла. Только тогда вы получите надежное заземление. После того, как болт будет вкручен до упора, залейте протертое пятнышко мовилем или иным антикором. Ржаветь не будет.

Да, фидерный кабель наиболее удобно выводить из салона через вентиляционные отверстия в задней стойке. Он замечательно там протягивается и никому не мешает.

Из отдельной экзотики отметим антенны класса Truck (для установки на грузовиках) - две не очень длинных антенны (обычно 120 или 150 см), которые, тем не менее, обеспечивают хорошую дальность связи. По отзывам установщиков, согласовывать их дело неблагодарное, зато смотрится машина с таким комплектом весьма свирепо.

И еще упомянем антенны, в которых нет катушки в пластиковом корпусе. Примером может служить Magnum WA-27, очень хорошая, но редкая антенна. Изготовлена целиком из металла, ломаться там нечему, заботиться об изоляции корпуса катушки от московской зимней химии незачем.

Про качество изготовления: мне доводилось видеть плохие антенны, поэтому предостерегаю от покупки слишком дешевых неизвестных марок. Не всегда их дефекты видны сразу, однако неаккуратный пластик на корпусе катушки, неряшливая или отсутствующая упаковка, постоянное сечение штыря (в правильных антеннах штырь у основания намного толще, чем на конце) должны вас насторожить.

Очень хорошо, если в комплект входит ключ-шестигранник. Он нужен для настройки антенны, предпочесть следует комплект, в котором этот ключ имеется. Не теряйте его, он вам не раз еще пригодится. С его помощью при настройке изменяется длина штыря - вы его либо убираете в катушку, либо выдвигаете из нее.

Кстати, немного о настройке антенны.

Одним из основных параметров, показывающих, насколько грамотно установлена и согласована с рацией антенна, является КСВ (коэффициент стоячей волны, он же SWR). Грубо говоря, этот коэффициент показывает, какая доля мощности отданного рацией сигнала ушла в эфир. Шкала КСВ логарифмическая, показывает потеpи мощности приблизительно так: 0% - 1; 2% - 1,3; 3% - 1,5; 6% - 1,7; 11% -2; 25% - 3; 38% - 4; 70% - 10. Отличным считается результат, если КСВ равен 1.2, допустимым - 1.4-1.5, при КСВ>3 вы рискуете испортить рацию.

Измеряется этот коэффициент специальным прибором, КСВ-метром. Стоит он недорого (порядка 22 долларов), польза от него несомненная, особенно, если вам по душе эксперименты. Измерять КСВ следует после того, как и рация, и антенна установлены на свои места. Положение антенны на корпусе автомобиля так же влияет на значение КСВ, как и ее длина, так что подгонять длину штыря на незакрепленной антенне смысла никакого не имеет.

Методика настройки такова: КСВ-метр подключается между антенной и рацией (или между антенной и усилителем). В любом случае, в фидерном тракте между КСВ-метром и антенной не должно быть больше ни одного устройства. Кстати, любители превращать приборную панель автомобиля в кокпит истребителя вполне могут врезать в нее этот прибор навсегда.

После того, как КСВ-метр установлен, установите рацию в тот канал, в котором предполагаете работать большую часть времени и нажмите клавишу передачи. КСВ-метр покажет, насколько хорошо вы справились с установкой антенны. Если значение КСВ вас не устраивает, ключом-шестигранником ослабьте крепление штыря в катушке, и немного измените его положение (миллиметра на 2-3). Замерьте КСВ снова, запомните, когда параметр был лучше, при удлинении штыря или при его укорачивании. Двигайтесь в нужном направлении, и достигнете успеха.

После того, как КСВ настроен, крепко затяните болт, удерживающий штырь в катушке и либо лаком для ногтей, либо надфилем сделайте пометку на штыре в том месте, где он входит в катушку. Если вдруг крепление ослабнет, и длина штыря изменится, вы легко найдете нужное положение без мороки с КСВ-метром.

И чуть-чуть о технике безопасности: уберите или сложите антенну в грозу, если вы ездите на машине с антенной, уложенной вдоль водостока, обмотайте ее кончик изолентой или наденьте пробку - глаз выколет запросто.

Про антенны закончили, теперь перейдем к третьему устройству, столь почитаемому сибишниками: к усилителю.

Основной его задачей служит увеличение мощности сигнала, подаваемого на антенну. Заметим, что прибор этот запрещен к использованию, однако все его покупают, маскируют и вовсю используют при необходимости. Продавцы, кстати, тоже люди, поэтому не хотят нарываться на неприятности. Усилителей у них в продаже, как правило, не бывает, зато зачастую встречаются антенно-согласующие устройства, которые (о чудо!), выполняют как раз нужные нам функции.
Да, не вздумайте купить матчер, это как раз и есть антенно-согласующее устройство, но матчер при использовании рации в автомобиле не нужен. Основные отличия (если уж придется говорить с продавцом на эзоповом языке): у усилителя есть параметр мощности, измеряемый в Ваттах, есть провода и выключатель питания, есть массивный корпус с оребрением и цена от 50 долларов.
Матчер стоит около десяти уе, питание к нему не подводится, он делается в хилом жестяном корпусе, и нужен, кстати, только тем маньякам, которые работают с рацией из квартиры, огромную самопальную антенну держат на крыше дома и потому не могут бегать туда-сюда для подстройки КСВ всякий раз, как изменятся погодные условия. В принципе, матчер можно использовать и в автомобиле, но в абсолютном большинстве случаев он там не нужен.

Да, мы об усилителях. Штука эта действительно полезная, если вы планируете связываться на удалении 10 и больше километров друг от друга. Больше, чем на 35-40 км вы все равно связаться не сможете (Земля круглая), но иногда без усилителя просто невозможно связаться. Кстати, в Москве вы практически не поговорите со Службой Спасения без этого устройства, но, повторюсь, официально его можно использовать только для спасения жизни людей (в этом случае снимается ограничение на мощность сигнала).

И еще: если вы беседуете на очень коротких расстояниях (метров 50-100 и тем более, меньше), усилитель лучше выключить. Он будет ощутимо мешать.

Еще немного: держаться рукой за штырь во время работы с усилителем - это очень дурная идея. Долбанет хорошо. И заблаговременно выключайте усилитель, если вас остановили на посту ГАИ для проверки документов. Вы вполне можете нарваться на технически грамотного сотрудника, так что сэкономите и время, и деньги.

Да, напоследок: усилитель меньше чем на 50Вт - выброшенные деньги. 70-120 Вт очень хорошо, 200 - просто замечательно. Разница в ценах не настолько существенна, чтобы выбирать дешевые модели.

Питание усилителя - тоже напрямик от аккумулятора. Провода питания - медные многожильные 1.5-2 кв. мм. Можно толще. Устанавливается либо под полку пассажира, либо под пластиковую обшивку. В последнем случае тумблер питания выводится на приборную панель.

О ненужных дополнениях: к таковым смело отнесем матчер и так называемый DTMF-адаптер. Первый мы обсудили, второй - нечто вроде удлинителя телефонной линии. Вы ставите вторую рацию дома, кучу дополнительного оборудования и получаете домашний номер в автомобиле. Канал, само собой незащищенный, подключатся к нему довольно быстро, и вы будете оплачивать многочасовые разговоры с Китаем и Вьетнамом, совершенные с помощью оборудования, купленного за ваши же деньги. Связь, кстати, будет поганенькая. Приснопамятная Московская Сотовая в стандарте NMT-450 покажется вам верхом технического совершенства. Забудьте и купите мобильный телефон, если его у вас еще нет.

И напоследок всего без разбору:

Если нет опыта работы с электрикой или просто лень, устанавливайте станцию у специалистов. Установка и настройка обойдутся вам примерно в 30-40 долларов.

При определенных погодных условиях у вас есть шанс наткнуться на так называемое "прохождение" - запросто можно услышать (а иногда и поучаствовать) в разговорах с очень отдаленными местами. Я слышал немцев, слышал Петрозаводск, без усилителя общался с Хабаровском.

Каналы связи (все сетки европейские):
Нивоводы - 5с FM.
Московская Служба Спасения - 19c FM.
Канал экстренного вызова Московской Службы Спасения: 9с FM.
Служба "Крик" - 3с FM.
Водители-дальнобойщики - 15с АМ.

Многие сибишники являются корреспондентами Московской Службы Спасения - чтобы зарегистрироваться и получить позывной (а также внушающее уважение гаишникам удостоверение корреспондента) вам надо будет подъехать в офис МСС и написать заявление. Делается один раз, оплачивается только удостоверение и, по желанию, наклейка на стекло. Иногда эта служба очень сильно выручает, так что если не лень, займитесь.

Ну, и разумеется, традиционное пожелание сибишников - 73 (семерка-тройка, самые наилучшие пожелания).

http://www.mobilradio.ru/information/artikles/cb_about.htm

15 канал центральной сетки (С)

gva — Thu, 04 Feb 2016 15:21:28 GMT

Такое замечательное явление Си-Би диапазона, как 15 канал центральной сетки (С), или главный автомобильный канал в России, за время своего существования успел обрасти своими историями, легендами и, конечно, своим, языком. Это, наиболее полный словарь, собранный по интернету и эфиру. Он непрерывно дополняется и корректируется по мере поступления новой информации, терминов, расшифровок и пр. В любом случае, он призван помочь людям только начинающим осваивать мир автомобильного радио.

Кому-то, знакомому с основными понятиями языка дальнобойщиков некоторые термины могут показаться спорными, но не нужно забывать, что язык, в том числе жаргонный, это живая структура постоянно меняющийся из развивающийся, поэтому возможны разные трактовки одних и тех же терминов. На данный момент словарь включает в себя более 350 слов и определений.

A
АЗЛИК – АЗЛК-2141
АКВАРИУМ – Renault Magnum
АКУЛА – BMW 80-х гг. выпуска с характерным скосом облицовки радиатора
АЛКА – прицеп-рефрижератор
АЛКАШ – часть пневматической тормозной системы грузовиков призванная предотвращать ее замерзание в холодное время года
АМЕРИКАНЕЦ – грузовик или прицеп производства США
АНГЛИЧАНКА – европейское АТС с правым рулем
АРБУЗ-ТРАНС – сильно перегруженные овощами КамАЗы, традиционно с номерами 05 rus
АФГАНЕЦ – КАМАЗ 6Х6 на обычных колесах, с двускатной ошиновкой задних колес

Б
БАБОМОБИЛЬ – автомобиль с женщиной за рулём
БАБОЧКА – фургон с подъемными боковыми стенками
БАГАЖНИК – салон маршрутки
БАЛАЛАЕЧНИК – автостопщик с гитарой
БАЛАЛАЙКА – магнитофон
БАЛОННИК – колесный ключ
БАНАН – запаска на иномарках, она, как правило, меньше нормальных колес и диск окрашен в желтый цвет
БАРАНКА – руль
БАРЖА, КАРАБЬ – «ВОЛГА» кроме ГАЗ-21
БАТОН – шина, используемая на односкатных колесах размером, как правило, 385/65 R 22,5
БАШМАК – колодка под колесо
БЕДУИН – легковой автомобиль с грузом на крыше
БЕХА, БУМЕР, БИМЕР, БОМБА – BMW
БЕШЕНАЯ ТАБУРЕТКА – ОКА
БЕШЕНАЯ ТАБУРЕТКА – скутер
БЕШЕЫЙ СПЕРМОТОЗОИД – газель с кузовом (в.т.ч. тентованная)
БОБИК – УАЗ 469
БОМЖПАКЕТ – супы быстрого приготовления типа “Лапша-Доширак” (“язва-с-первой-ложки”)
БОТАНИКИ – легковые автомобили, забивающие дороги в начале и в конце выходных в дачный сезон.
БОРОДА, БОРОДАЧ – DAF95XF , прозвано за характерной формы радиатор
БОЧКА – грузовик или прицеп с цистерной или контейнером-танком
БОЧКА – AUDI 80.
БОЧОНОК (НА ТОНКИХ НОЖКАХ) – ВАЗ 2110
БРЕЛОК ОТ КАМАЗА – Ока Ваз 1111
БУДКА – жесткий крытый кузов
БУРАТИНО-ТРАНС – лесовозы.
БУТЕРБРОД, ГАМБУРГЕР – последовательное столкновение нескольких машин
БУТЕРБРОДЫ – перегонщики, везущие в кузове одной перегоняемой машины другую
БУХАНКА – УАЗ-микроавтобус

В
ВАЛЯ – Вольво
ВЕДРО НА КРЫШЕ – спутниковая связь
ВЕДРО С БОЛТАМИ – старая машина
ВЕРЕВКА, ЛЯМКА – буксировочный трос
ВЕРТОЛЁТ – то же самое, что и «ПЕРЕВЁРТЫШ» (машина, побывавшая в аварии с приземлением на крышу)
ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДОК – подключить передний мост
ВЕСЛО – ручка, предназначенная для открывания окна
ВОДОПОЙ – источник питьевой воды у дороги (типа: поворот на Выдропужск или горка у В. Волочка). Обочина у ВОДОПОЯ обычно забита как попало припаркованными грузовиками
ВОЗДУХАН – воздушный фильтр
ВОНЮЧКА – освежитель воздуха типа «елочка»
ВОНЯЛКА – освежитель воздуха типа «елочка»
ВОРОВАЙКА – это лесовозы, которые незаконно возят лес, особенно в тайге
ВОРОВАЙКА (встречно на ДВ) японский пяти (и далее со всеми остановками) тонник с кран-балкой
ВОЯКИ – военные мосты (с дополнительными редукторами и повышенным клиренсом)
ВЫКИДЫШ КАМАЗА – Ока
ВЫШИВАТЬ – движение с постоянным перестроением из ряда в ряд по многополосной дороге
ВРЕМЯНКА – старая-старая SISU
ВЫХЛОП – запах перегара изо рта

Г
ГАЗ ДО ПЛЯХИ – газовать, утапливая педаль газа до пола
ГАЙЦЫ – сотрудники ГИБДД
ГАЛСТУК – жесткая буксировочная сцепка
ГЕЛИК – Гелендваген, мерседесовский джип
ГИДРАЧ – гидроусилитель руля
ГИТАРА – переключатель ближнего/дальнего света под рулевой колонкой
ГАЗИРОВАТЬ – бесполезно газовать там, где нужно пробовать в натяг
ГЛОБИК – Volvo с высокой кабиной (Globetrotter).
ГЛУХОНЕМОЙ – грузовик, не оборудованный рацией
ГЛУШАК – глушитель
ГОВНА – тяжёлое бездорожье
ГОВНОМЕС – реальный внедорожник
ГОЛИМЫЙ КОНТРАБАС – груз совсем не тот, что в документах
ГОЛОВА (БАШКА) – седельный тягач без полуприцепа
ГОЛОВАСТИК – МАЗ 500 или седельный тягач без прицепа
ГОЛОДНЫЙ ГЛАЗ – лампочка топливного индикатора
ГОЛУБЯТНЯ – пост ГАИ
ГОПолет – ВАЗ 2101
ГОРШОК – цилиндр двигателя.
ГОРБАТЫЙ – КамАЗ самосвал с задним вывалом
ГОРШОК – цилиндр двигателя, он же «КОТЁЛ»
ГРУШИ – соединительные головки ПЕРЕКИДОК
ГЮНТЕР – УАЗ Hunter

Д
ДАЕРЫ, ДОЕРЫ – гаишники
ДАИЛЬНИК – работник ДПС (от бел. ДАI)
ДАТЬ ВОЛШЕБНОГО ПЕНДЕЛЯ – пожелать близкому или просто хорошему человеку, поскорее и без проблем вернутся
ДВИГЛО – двигатель
ДЕРНУТЬ – завести машину с помощью троса и другой машины
ДЖАГЕР – так на Урале называют славную машинку «Запорожец»
ДЖИГИТОВКА – способность автомобиля быстро набирать скорость
ДИРИЖЁР – регулировщик
ДИСКО – Ленд Ровер Дискавери
ДЛИННОМЕР – автопоезд
ДОГНАТЬ – врезаться во впередиидущую или стоящую машину
ДОЗВОЛ – разрешение на поездку в другую страну, выдаваемое министерством транспорта этой страны.
ДОЛГОЖИТЕЛЬ – то же что и лихач
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – после въезда на российскую территорию водитель должен подготовить кучу документов для таможенного оформления. Со стороны работающий над бумагами в кабине дальнобойщик действительно похож на школьника
ДРОВА (“У кого есть дровишки”) – топливо или талоны на него
ДУТИК – пограничный магазин Duty Free
ДЫШАТЬ НА СТАКАН, ДУТЬ В ТРУБКУ – тест на алкоголь
ДЯТЕЛ – водитель, нарушающий правила в ущерб другим, создающий аварийную ситуацию

Е
ЕЛОЧКА – накопительная площадка у таможни или в местах погрузки
ЕВРИК, ЕВРОСУПЕР,БУЛЬБОТРОТТЕР, «ТОСКА ПО VOLVO» – МАЗ 5-го поколения

Ж
ЖЕЛТОРОТИК – магистральный тягач КамАЗ с характерной желтой кабиной
ЖЕНИТЬ – смешивать разные сорта бензина
ЖЕЧЬ РЕЗИНУ – трогаться с места на высокой передаче с пробуксовкой
ЖИДКИЙ ХЛЕБ (“Чтобы сало растопить”) – водка в разговорах по рации в Финляндии
ЖИП – джип
ЖУЧКА – ВАЗ-классика

З
ЗАВЕСТИ С ТОЛКАЧА – завести машину с помощью физической силы людей
ЗАКРЫТЬ КАЛИТКУ – когда во время плотного движения необходимо перестроиться, что в нашей стране с нашим воспитанием сделать тяжело, идущий следом дальнобойщик выезжает на соседнюю полосу, позволяя тебе начать обгон
ЗАМЕС – партия грузовиков, периодически запускаемая на площадку для таможенного оформления. «Вася, я в этот замес не попал, дождись меня!»
ЗАПОРШИВЕЦ, ЗАПОР, ЗАПОРШ – ЗАЗ
ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ – платная дорога в Беларуси. Употр. также в значении терминала платной дороги.
ЗОМБИ – автовозки 10й трассы (употреблялось в адрес гемовских Scania с питерскими номерами, которые, по словам очевидцев, крайне редко спят и, как следствие, бьются)
ЗУБИЛО – ВАЗ 2108, 2109

И
ИДТИ В КАНАЛЕ – двигаться по маршруту
ИНОПОМОЙКА – иномарка
ИНТЕР – International
ИХНЕМАРКА – иномарка

К
КАБЛУК – ИЖ 2715
КАЗЕЛЬ – Газель, сестра Козла
КАКТУС – Мерседес-Бенц Актрос
КАЛИФОРНИЕЦ – водитель с номерами киевской области (КХ)
КАМАЗЕНЫШ, «СМЕРТЬ БЫЧКА» – КамАЗ низкорамный
КАМЕНЕЦ – двигатель Cammins
КАНИСТРА – бензовоз
КАПУТ – международное слово, означающее неисправность. Например, “Акку капут” – аккумуляторы cдохли
КЕПКА – Volvo с низкой кабиной с козырьком и обтекателем.
КАПСУЛА СМЕРТИ – ОКА
КАСАТКА – скания 114 с низкой кабиной
КАРЛСОН – крыльчатка вентилятора
КАСТРЮЛЯ – колпак воздушного фильтра
КЕША – Kenworth
КИНГУРИН (КИНГУРЯТНИК) – дуга спереди или сзади на джипе или грузовике
КЛОУН, НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА – автомобиль с множеством наклеек, лампочек на кузове (кабине)
КОЗЕЛ – ГАЗ-69
КОЛБАСИТ («Что-то меня колбасит») – я устал и хочу спать, пора на стоянку
КОЛДУН – распределитель давления тормозной жидкости между передним и задним контурами
КОЛЕЙКА – священное слово, обозначающее очередь на границе, на погрузке, иногда – пробку. Нарушение порядка в КОЛЕЙКЕ карается физической расправой
КОЛХОЗЫ – обычные УАЗовские мосты («Куплю 469-ый на колхозах…»)
КОНДЁР – кондиционер
КОНДОЖОПА – Кондопога (нас. пункт)
КОПЕЙКА – ВАЗ 2101
КОРОЕДЫ – лесовозы
КОРОТЫШ – трехдверный джип (чаще Pajero)
КОСОРЫЛАЯ – Volvo FM/FH последней серии
КОЧЕРГА – рычаг переключения передач
КРИВОЙ – аналог ОДНОГЛАЗОГО
КРОКОДИЛ – Краз
КУБИК – INTERNATIONAL 9800 (бескапотной компоновки)
КУКАРЯ(иногда КУКАРИ)-люди, подвозимые за деньги гонимыми (на транзитах)ГАЗелями и ВОЛгами со стороны Нижнего Новгорода до Москвы
КУРЯТНИК – надстройка кабины, оборудованная спальным местом
КУКУРУЗЕР – Тойота Лэнд Крузер

Л
ЛАБУС – литовско-латышский водитель
ЛЕБЕДИТЬСЯ – использовать лебёдку
ЛЕНИВЕЦ – поддерживающий мост
ЛЕПЕСТОК – подъем или спуск с поворотом на эстакадной развязке
ЛЕСОПИЛКА – там, где торгуют дровами (см. ДРОВА)
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ – автомобиль, едущий в тёмное время суток без габаритных огней.
ЛИФТОВАННЫЙ – джип поднятый над дорогой за счет проставок в подвеске или между рамой и кузовом
ЛОБАСТАЯ – SCANIA LTL (4 поколение) с высокой кабиной
ЛОПАТА – подъемная аппарель для загрузки-разгрузки фургона
ЛОСЕОТБОЙНИК – железные дуги на передней части грузовика.
ЛОШАДЬ – одна лошадиная сила двигателя
ЛЫСАЯ РЕЗИНА – покрышка со стертым протектором
ЛЮДОЕД – International 9700/9800
ЛЮЛЬКА – мотоциклетная коляска

М
МАЗЕНЫШ, ЗУБРЕНЫШ – МАЗ низкорамный
МАЗУРИК – МАЗМАРГАРИН – МОСКВИЧ
МАЛЕНЬКАЯ – легковой автомобиль
МАРКОВНИК – TOYOTA Mark II
МАШИНКА – патрульный автомобиль ДПС
МАШКА (ТЁЩА) – кувалда
МЕРИН – Mercedes
МЕШОК (ЧУЛОК) – тентованный грузовик или прицеп
МОТАТЬ СОПЛИ – загустевание некачественной солярки на холоде
МУДЯ – шины Goodrich Mud Terrain
МИКРОБЫ – микроавтобусы и грузовики размером меньше «Бычка»
МЫШКА – симпатичная девушка
МЯСОРУБКА – ручной стеклоподъемник

Н
НА ПОДСОСЕ – на последних граммах топлива
НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ – когда два грузовика идут с минимальной дистанцией между собой
НАКРЫТЬ ПОЛЯНУ – приготовить еду, накрыть стол. Столом может быть топливный бак, палетница, торпедо, спальник и т.д.
НАЧАЛЬНИК КОЛОННЫ (БРИГАДИР) – тихоходное транспортное средство, управляемое водителем без совести и мозгов, за которым на узкой дороге скапливается транспорт и наблюдается нервозная обстановка
НЕДОПРИВОД – автомобиль без полного привода
НЕЙТРАЛКА – дорога между крайними пограничными постами соседних стран
НЕСВЕЖИЙ СВЕТОФОР – ситуация, когда два или более автопоезда на приличной скорости приближаются к перекрёстку, и не известно, успеют ли все пройти под давно горящий зеленый, чтобы избежать резкого торможения или проезда под красный, идущий первым предупреждает: ”Вася, а светофор-то несвежий!”
НОЖНИЦЫ – фигура, которую образуют тягач и прицеп при движении, когда прицеп выносит на встречную полосу
НЫРНУТЬ В ЛУНКУ – на таможне подойти после ожидания очереди к окну для оформления документов

О
ОВЕЧКА – Iveco
ОГНЕННАЯ ВОДА – то же, что и ЖИДКИЙ ХЛЕБ
ОГРЫЗОК – тягач, но без прицепа
ОДНОГЛАЗЫЙ – машина с одной исправной фарой
ОКНО (ИДТИ ПО ОКНУ) – прохождение таможенного оформления на границе на льготных для грузовладельца условиях
ОТРАБОТКА – отработанное масло
ОТСЕЧКА – принудительное ограничение оборотов двигателя
ОТСТЕЖКА – зарплата
ОЧКАРИК – MERCEDES

П
ПАЛАТКОЙ – тентованная фура
ПАРКЕТНИК – ТС, имеющее лишь внешнее сходство с джипом (форма кузова), а в остальном (мощность и объем двигателя, 4х4, расстояние между осью колес и дорогой) представляющее собой обычный городской автомобиль. Чаще всего употреблялось в адрес Suzuki, Honda и корейцев (Kia, SsanYong, и.т.п.)
ПАЛКА – шлагбаум.
ПАНИКЁР – водитель-пессимист, сеющий панику в эфире, преувеличивающий негативные явления на дороге: «голимый лёд», «большая КОЛЕЙКА» и т.п. Чтобы узнать истинное положение дел на трассе, желательно пообщаться с тремя-четырьмя дальнобойщиками
ПАПИРЕН – документы
ПАРАШЮТ – тормозной кран, действующий только на прицеп
ПАРОВОЗ – автопоезд с одним или двумя прицепами, общей длиной 24 метра
ПАРОВОЗИК – автопоезд с прицепом (но не с полуприцепом)
ПАСТУХ – водитель, дающий глупые советы по рации насчёт того, как себя вести на дороге или в КОЛЕЙКЕ
ПАТРИК – УАЗ-Патриот
ПЕРЕКИДКА – соединительные шланги или кабели, идущие с тягача на прицеп или с полуприцепа на прицеп
ПЕРЕВЕРТЫШ – машина, побывавшая в аварии с приземлением на крышу
ПЕРЕДНИЧЕК, СЛЮНЯВЧИК – жилетка работников ДПС характерного ядовито-зеленого цвета
ПЕРЕПРЫГНУТЬ – обогнать
ПЕТРИК – Peterbilt
ПЕТУШКИ – обязательное в России обозначение автопоезда (три огонька на кабине)
ПИСАЛКИ – форсунки стеклоомывателя (синие писалки – снобизм идиотов)
ПЛЕМЯННИК – прицеп за полуприцепом
ПЛЕЧЕВАЯ – девушка легкого поведения
ПО КОРОБКЕ – тронуться с места
ПОВАРЁШКА – близкая подруга дальнобойщика, работающая в сфере общественного питания.
ПОВЕЛО (о прицепе) – начальная стадия ножниц, когда ситуацию можно исправить, увеличивая скорость, чтобы выправить прицеп
ПОВИСНУТЬ (ШЛИФОВАТЬ, МЫЛИТЬ, СУШИТЬ) – не въехать в подъём из-за скользкого покрытия. Не стронуться с места. Буксовать
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ – дополнительно оборудованный для езды по бездорожью (например, подготовленный козел)
ПОДКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДОК – сделать ведущим передний мост, а не то, что вы подумали
ПОДСНЕЖНИК – водитель или АТС, выезжающий на дороги только в теплое (бесснежное) время года
ПОДЪЕБОЧНАЯ ГАЗЕЛЬ – Газель, у которой за водителем расположено еще 4 пассажирских места
ПОДСНЕЖНИК – водитель легковой, выезжающий на дороги только в теплое (бесснежное) время года
ПОЙМАТЬ ГВОЗДЯ – проколоть колесо
ПОКАТУШКИ – езда по бездорожью
ПОКЕМОН – пассажир (в маршрутке)
ПОЛБАТОНА – УАЗ-39094
ПОЛЛИТРА и ПОЛТОРАШКА (05 и 15) – обозначение груженых донельзя КамАЗов с Дагестанскими и Северо-Осетинскими номерами
ПОЛНЫЙ АНШЛАГ – большое скопление грузовиков на границе/СВХ/погрузке/разгрузке.
ПОЛОВИК – брызговик, который сзади при загруженной фуре волочится по земле.
ПОНИ – Scania-Griffin, Volvo-FM
ПОПАСТЬ ПОД АВТОБУС – подъехать на пограничный паспортный контроль вместе с туристическим автобусом и стоять в очереди с пассажирами
ПОПУГАЙ – короткая кабина с надстройкой с откидывающейся полкой
ПОРОЖНЯК – пустой
ПОРОСЁНОК – межосевой дифференциал (запчасть камазОвая…)
ПОСАДИТЬ – оказаться перед идущим в подъём автопоездом, тем самым заставив его сбросить газ
ПОСМОТРЕТЬ КОЛЕСА – сходить отлить
ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА – КамАЗ
ПОЦЕЛОВАТЬСЯ – несильное лобовое столкновение
ПРАВОРУЧКА – машина с правым рулем
ПРЕДАТЕЛЬ – оранжевый маячок на крыше негабарита
ПРИЛИПНУТЬ – поломаться с невозможностью ехать дальше. Сильно задержаться на погрузке/разгрузке/СВХ/границе
ПРИКУРИТЬ – завести машину от чужого аккумулятора
ПРОДАВЕЦ ПОЛОСАТЫХ ПАЛОЧЕК – сотрудник ГИБДД
ПРОДВИЖКА – этим словом можно будить водителя, даже когда он спит дома (правда, может и обидеться). Периодически возникающие движения в КОЛЕЙКЕ. В конце КОЛЕЙКИ продвижки редкие и длинные, до нескольких км. Ближе к цели – частые и короткие. Можно разработать целую теорию ПРОДВИЖЕК. Во всяком случае, анекдоты про них уже есть
ПРОЛЕТЕТЬ СО СВИСТОМ – быстро пройти проблемный участок трассы или города.
ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ – рентгеновская установка для просветки автотранспорта.
ПРЫЩИКИ – боковые повторители поворотов
ПЯТАК – стоянка дальнобойщиков, часто необорудованная

Р
РАСКЛАДУШКА – автовоз с турелью
РАСКОЛБАС – езда по говнам
РАЗБИТЬ ДОРОГУ – в процессе движения разбить колёсами лёд на дороге
РАЗОЙТИСЬ ПО ПЕЩЕРАМ (ПО НОРАМ) – пойти в свою кабину после совместного с другими водителями ужина
РАСПАШОНКА – прицеп-шторник или прицеп с боковыми воротами
РЕГИСТРЫ – государственные номера
РЕКС – неприветливый охранник (на базе, терминале, заправке и т. п.)
РЕФ – рефрижераторный кузов, прицеп или контейнер
РОГА – габаритные огни на резиновых кронштейнах на задних нижних углах кузова/прицепа.
РОГАТЫЙ, РОГАЛИК – ТС, обладающее длинной антенной от рации

С
САЙГАК – КамАЗ «торос» на Колыме и северах
САМУРАЙ – японский праворульный грузовичок
СВВ – «Святогор» с движком от ШАХИ
СВР – он же с движком Renault
СВУ – он же с уфимским «чиста масквичевским» движком
СЕЛЁДКА – то же, что и СИГАРА (Ауди 100)
СЕСТЬ НА МОСТ – застрять в глубокой колее
СИДЕТЬ НА ПОДСОСЕ – жить в грузовике на СВХ или на стоянке за счёт соседа (газ, вода, еда),
когда всё своё уже кончилось
СИГАРА – AUDI 100
СКАМЕЙКА – Scania
СКАТ – колесо
СКВОРЕЧНИК – короткая кабина с надстройкой со входом на верхнюю полку через люк
СКЕЛЕТ – пустой полуприцеп для перевозки морских контейнеров
СЛОЖИТЬСЯ – аварийная ситуация, при которой прицеп движется не в том направлении, что тягач.
СНИКЕРС – ЗИЛ последнего поколения который квадратный с пожарной цистерной
СОБАКА – стальной короб с замком для защиты пломбы на контейнере или фургоне
СОВОК – самосвал
СРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – выйти в эфир одновременно с другим водителем, из-за чего все остальные в эфире слышат лишь шум
СТАВРИДА – «Таврия»
СТАНЦИЯ-рация
СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА – равномерно неровное дорожное покрытие.
СТОПАРЬ – стоп-сигнал
СТРАУС – Iveco Stralis.
СТУКАЧ – прибор, определяющий расход топлива
СУНДУК – морской контейнер
СУПЕР – МАЗ 3,4-го поколений
СУХАРЬ – Волга ГАЗ-3102
СУШИТЬ – похоже на «шлифовать», о преодолении обледеневшей «взгорки»

Т
ТАБУРЕТКА – погрузчик, имеющий с фронта форму буквы “П” и пропускающий СУНДУК и тягач со СКЕЛЕТОМ между колес
ТАБУРЕТОЧНИК – водитель скаута
ТАЗ, ТАЗИК – все модели Жигулей (Тольяттинский автомобильный завод)
ТАНДЕМ – то же что и ПЛЕМЯШ
ТАНК – INTERNATIONAL он же Интер, он же КамАЗ Для Негров (на бескапотниках, по мнению дальнобоев, в Штатах работают только те, кому не доверяют более удобную, а главное, более «навернутую» технику вроде Sterling и Piterbilt)
ТАПКУ В ПОЛ – педаль газа до упора
ТАТАРИН – КамАЗ
ТЕЛЕВИЗОР – Рено Магнум
ТЕРМОС – термоизолированный кузов
ТЕРРОРИСТЫ – дорожники.
ТЁЩА – длинномерный многоосный прицеп
ТЁЩИН ЯЗЫК – поворот дороги на 180* часто в горах
ТИГРЯТНИК (КЛЕТКА) – стоянка для арестованных машин
ТИСКИ – тормоза («Я по тискам, а она летит…»)
ТИСНУТЬ – нажать на педаль тормоза
ТИТАНИК – КамАЗ с большой фурой
ТОПЛЯК – тонувшая машина
ТОПНУТЬ – нажать на педаль газа
ТРОИТ – не работает цилиндр двигателя
ТРЮМО – подсвеченная изнутри надпись над лобовым стеклом кабины.
ТЯНУТЬ КОНТРАБАС – перевозить контрабандный груз

У
УЛЫБКА – Renault Premium
УНИТАЗ- Лада 12-ой модели
УПАСТЬ – съехать в кювет, перевернуться
УПАСТЬ В ЛЮЛЬКУ – лечь спать
УТЮГ – ГАЗ 51
УШАСТЫЙ – ЗАЗ 968

Ф
ФАНТОМАЗ – МАЗ
ФАРТУК – тоже, что и ЮБКА
ФРЕД – Freightliner

Х
ХВОСТ (ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ) – прицеп (полуприцеп, прицеп-ПЛЕМЯННИК)
ХМУРЫЙ ФЕДОР – Scania 4-ой серии Top-Line с козырьком
ХОЛОДИЛЬНИК – рефрижераторный кузов
ХОМЯК – зерновоз

Ц
ЦЕМЕНТОВОЗ – транспортное средство для перевозки милиции
ЦЫПЛЯТА (РЫЖИКИ) – оранжевые КАКТУСЫ одной большой фирмы, перевозящие бананы

Ч
ЧАЙНИК – неопытный водитель, он же «ДЯТЕЛ»
ЧЕКИСТ – продавец левых чеков на ГСМ, стоянки, гостиницы, кафе и т.д.
ЧИРИК, ЧИРИЙ – джип Чероки
ЧИСТО (ЧИСТАЯ ДОРОЖКА) – предупреждение о том, что на каком-то характерном месте нет ожидаемых блюстителей дорожного порядка
ЧЛЕНОВОЗ – правительственный лимузин
ЧУМАЗИК, ЧУМАЗЫЙ – МАЗ

Ш
ШАЙБА – бумажный диск тахографа
ШАЙТАН-АРБА – Камаз с прицепом или без, везущий овощи-фрукты летом-осенью в направлении с юга на север. Из-за перегруза становится НАЧАЛЬНИКОМ КОЛОННЫ и доводит до исступления остальных участников движения
ШАЛАШ – тентованная ГАЗель
ШАХА – ВАЗ 2106
ШАХМАТИСТ – часто перестраивающийся из ряда в ряд.
ШВЕДСКИЙ МАЗ – Volvo серии «F». Прозван так за простоту конструкции и отсутствие лишней электроники.
ШЛИФОВАТЬ – буксовать на скользком покрытии
ШМАРА – содержимое отстойника (Отстой)
ШНИВА – Нива-Шевроле, она же Шеви-Нива
ШТАНЫ – часть выхлопной системы после коллектора («штаны подтягивать»)
ШУМКА – шумоизоляция

Э
ЭФАШКА – Volvo серии FH
ЭФКА – Volvo серии F

Ю
ЮБКА (ФАРТУК) – спойлер под передним бампером

Я
ЯЩИК – контейнер
ЯПОНКА – машина из Японии

Источники:

http://dalnoboi.ru
http://dalnoboyshiki.eu
http://radioscanner.ru

СВ-радиостанции

gva — Wed, 03 Feb 2016 18:28:09 GMT

Никита ГУДКОВ
Фото автора и Степана ШУМАХЕРА

Полночь, Московская кольцевая автодорога. Позади тысяча километров из другой страны, а до дома — всего минут десять. И вдруг оживает радиоэфир: «Ребята, кольцевую у Рублевки перекрывают!» На ближайшей развязке ухожу в объезд — и почти без опоздания падаю на вожделенную подушку. Не будь в машине радиостанции — маяться бы мне неизвестно сколько.

Поставить в машину рацию гражданского диапазона (англ. Citizen Band, CB, или просто «си-би») я решил полгода назад, когда увидел леденящее душу видео «Америка без тормозов». Кто пропустил, найдите в интернете! На трассе Уфа—Челябинск американский тягач с отказавшими тормозами выскакивает на встречную полосу и крушит легковушки, несколько человек погибают. Но перед этим водитель тягача успевает крикнуть в эфир: «Ребята, с горы «америка» без тормозов!» Встречные дальнобойщики принимают правее и остаются невредимыми. Остальные не знали.

СВ-радиостанция необязательно должна быть стационарной — есть и пара переносных моделей. С помощью переходника, устанавливаемого на место батарейного блока, Alan 42 и его модификации подсоединяются к автомобильному питанию и внешней антенне. Правда, «портативки» недешевы — они стоят около четырех тысяч рублей СВ-радиостанциями оснащено большинство магистральных грузовиков. Исключение — разве что «убитые» КАМАЗы из южных регионов. Все рации работают с амплитудной модуляцией (АМ) и настроены на одну частоту — 27.135 МГц (это 15-й канал частотной сетки С, принятой в России). Общение идет постоянно: водители сообщают о полицейских патрулях, крупных ямах или пьяных на обочине.

Столь ценная информация привлекает и водителей легковушек. На трассе всегда можно заметить машины с длинными антеннами на крыше или черными «прутками» длиной около полуметра — все они «в канале».

Автомобильная радиосвязь на «гражданских» частотах коротковолнового диапазона зародилась в США, а пик популярности пришелся на 70-е годы прошлого века. Мобильников еще не было и в помине, зато автомобилей и пробок — полно. Да и общаться охота! Хотя бы для того, чтобы оставаться в тонусе. Наши читатели со стажем наверняка помнят рассказ Федора Лапшина об автомобильном путешествии по США. Что только ребята не делали, чтобы не задремать на нудных хайвеях! Лапшин даже лил себе на макушку питьевую воду... Тогда мы не взяли с собой радиостанции. Кстати, в Америке СВ-рации входили в списки заводских опций вплоть до 90-х годов!

В России «си-бишки» появились в начале 90-х. Поначалу возможность общаться без цензуры, да еще бесплатно, приводила советских людей в шок. Вот как описывал свои впечатления Михаил Подорожанский (АР №5, 1993): «Еще не имея навыков работы в эфире, я все же пару раз, часто извиняясь, решил встрять. Закончилось это тем, что через 10—15 минут мне предложили срочно купить или обменять на нефть вагон шоколада, обернуть под хорошие премиальные «безнал» в «нал»... В общем, первый день обладания радиостанцией закончился тем, что подъехав к дому около десяти вечера, я поднялся в квартиру в начале третьего ночи».

Однако бума СВ-связи у нас не случилось — многим уже стали доступны мобильные телефоны, и даже отмена обязательной регистрации радиостанций выходной мощностью до 10 Вт, произошедшая в октябре 2011 года, практически не повлияла на количество абонентов. «Последние несколько лет спрос на оборудование только уменьшается, хотя и медленно», — сказали мне представители одного из старейших продавцов СВ-техники, компании Ассоциация 27.

Но списывать «си-бишки» в архив рано. Мы, пусть и с опозданием, но идем по пути США: машин слишком много, пробки растут. И мы хотим общаться! А в дальней дороге рация позволяет почти всегда знать, что происходит впереди, быть готовым к гаишной «засаде» или гололеду. Правда, более достоверно о пробках проинформируют современные онлайн-сервисы (например, Яндекс.Пробки), но у них есть серьезный недостаток — десяти-двадцатиминутная инерционность в отображении трафика. О перекрытии МКАДа, с которого я начал свой рассказ, навигатор сообщил бы мне после того, как я уже наглухо завис в пробке.

Во многих современных легковушках удобного места для радиостанции на панели приборов просто нет. Поэтому все большим спросом пользуются рации, управление которыми полностью вынесено на тангенту — например, Megajet MJ-555. В микроавтобусах скомпоновать станцию проще (пример — на фото), но в любом случае подключать ее желательно напрямую к аккумулятору через предохранитель, а «массовый» провод делать предельно коротким

Технической революции в области СВ-связи за последние сорок лет не произошло, но у современных радиостанций возросла чувствительность (они позволяют принимать более слабые сигналы) и появился автоматический, то есть настраивающийся самостоятельно, шумоподавитель — очень удобная штука, которая сейчас применяется даже во многих бюджетных рациях за две-три тысячи рублей. А еще на рынке появились короткие (около 60 см) узкополосные СВ-антенны, которые обеспечивают приемлемую дальность связи на загородных трассах — пять—десять километров по прямой в зависимости от рельефа местности.

Ну а «полноформатные» СВ-антенны сегодня имеет смысл использовать разве что во внедорожных экспедициях, где дальность связи жизненно важна. Или среди таксистов, для которых вовремя перехваченный заказ — хлеб. В дорожном же канале, на «пятнашке», в основном общаются водители фур, чьи радиостанции часто работают неэффективно: грамотно установить СВ-аппаратуру на тягач в силу его конструктивных особенностей непросто. Максимальная дальность связи — около пяти километров. И вот, представьте, появляется в таком обществе «настоящий радиолюбитель» с двухметровой «удочкой» и задает вопрос: «Как дорожка на Питер?» Ему отвечает тот, кто принял сигнал на расстоянии 20 км, но дальность работы его рации на передачу лишь пять километров. Наш продвинутый радист его, естественно, не слышит, поэтому снова и снова повторяет запрос. Дальнобойщики за словом в карман не лезут, и когда человек наконец окажется у них в зоне связи, он узнает о себе массу нового, но ничего о «дорожке на Питер». Поэтому на трассе для легковушки вполне достаточно антенны длиной не более метра.

Принцип «не выделяйся» распространяется и на усилители, позволяющие поднять дальность работы рации на передачу. Это незаконная штука, но Роскомнадзору нет дела ни до усилителей, ни до обожающих их таксистов, которых, кстати, в СВ-диапазоне вообще быть не должно: коммерческое использование участка 27 МГц запрещено регламентом радиолюбительской связи. Но главное — усилитель часто служит источником помех и «забивает» всех остальных абонентов.

Комплект СВ-оборудования нынче можно купить дешевле, чем хороший радар-детектор. Сами радиостанции стоят от двух тысяч рублей, антенны — от одной тысячи. Тысяч за пять уже можно найти станцию со всеми потенциально полезными функциями. Есть и более дорогие модели, но там уже речь скорее о «понтах».

Антенна Sirio Triflex выглядит как штатная, но работает и на СВ-диапазоне, и «обслуживает» штатный радиоприемник Опробовав разные станции и антенны, я остановился на такой конфигурации. Радиостанция Megajet MJ-550 за 4500 рублей: она современная, со всеми нужными функциями и с выносной панелью управления. Панель я установил под центральной консолью, не дырявя детали салона, а основной блок с динамиком разместил под водительским сиденьем. Из-за руля панель рации видно, а снаружи, через стекло — нет. Для меня это важно: машина часто ночует на улице.

Из соображений скрытности выбрал и антенну — Sirio Triflex. Она хоть и дорога для СВ-антенны (2500 рублей), но выглядит как штатный «хвостик» и внимания не привлекает. Дальность работы на прием — примерно те же пять—семь километров, что и с магнитной антенной длиной 60 см. Для города это оптимально: если я еду по Ленинскому проспекту, мне интересно знать, что происходит лишь на соседних параллельных улицах — Профсоюзной или проспекте Вернадского, а не где-нибудь на Варшавке. Но на передачу Triflex работает похуже, поэтому если отправляюсь куда-то далеко, да еще в паре с другой машиной, ставлю популярную «магнитку» Midland ML-145 длиной 1,5 метра, но теперь уже все время держу в голове: ничего бы не зацепить!

Каких-то особых правил общения на «пятнашке» не существует — это не радиолюбительские УКВ-частоты, где используют специальные позывные и четко соблюдается регламент радиообмена. Непривычных «легковому» уху слов — раз-два и обчелся. «Колейкой» дальнобойщики обычно называют пробки, «машинкой» — патрульный автомобиль ГИБДД, да и марки тягачей склоняют по всякому: «скамейка» — Scania, «Маня» — MAN и т.д.

И все же стиль общения своеобразный. Поначалу я недоумевал, почему никто не отвечает на мой запрос типа такого: «Добрый день! Простите, пожалуйста, не подскажете ли обстановку на Смоленск?» Потом понял: не принимают за своего! Так что лучше без расшаркиваний типа «простите», «не составит ли вам труда» и т.д. Тут надо просто: «Ребят, как дорожка на Смоленск?» Если не ответили, то буквально через пару секунд, без раздражения, можно переспросить. И наверняка услышишь: «Все чисто, браток!» Духом лаконичной взаимовыручки заражаешься и сам: видишь неладное — и рука первым делом тянется к тангенте.

Спасибо тоже говорят нечасто, и никто не обижается. Вежливость в разговорах проявляется довольно неожиданным способом: многие водители используют уменьшительно-ласкательные формы слов. «Ребятки, от Рублевочки до Волоколамочки как там обстановочка на внутряночке?» «Внутрянка» — это внутренняя сторона любой кольцевой дороги, «наружка» — соответственно, внешняя сторона.

А еще пятнадцатый канал — это гигантская, причем немодерируемая социальная сеть. В ней говорят все как есть, и не для того, чтобы кому-то понравиться. Слышали бы вы, как водители комментируют очередное перекрытие МКАД в районе Рублевки... А если среди оборудования, которым напичканы машины сопровождения «первых лиц», была бы настроенная на «пятнашку» СВ-станция, то вот вам отличный канал «обратной связи» с народом...

Другая крайность — многоэтажный мат, и это, пожалуй, главный порок 15-го канала. Слушать СВ-станцию с детьми в машине невозможно, да и взрослые порой не выдерживают. Вот, например, наш Костя Сорокин, которого сконфузишь не враз, «посидел» на пятнадцатом канале один день — и, опасаясь за свое нравственное здоровье, ушел. А я недавно слышал, как, не поделив дорогу и обложив друг друга с ног до головы, два дальнобойщика договаривались, где остановиться, чтобы продолжить разборку в кулачном бою. Что поделаешь, издержки. Но когда в СВ-эфир врывается вопль «Ребята, с горы «америка» без тормозов!», то я предпочел бы оказаться «в канале».

Константин Сорокин

Специальный обозреватель Авторевю
Ездит на автомобиле Kia Soul
Радиоаппаратура: Icom IR-R5, Uniden BCT15X, Uniden BC125AT
Антенны: Anli MG-270 и др.

Недавно решил тряхнуть стариной. Прилепил на крышу «си-бишную» антенну, настроился на 27.135 МГц и, отправившись по делам на Дмитровский полигон, окунулся в эфир дальнобойщиков. Меньше чем через час мозг начал закипать, поскольку крупицы полезной дорожной информации по Ленинградскому и Дмитровскому направлениям приходилось вылавливать в бесконечном потоке низкопробной «чернухи» — по качеству контента с пятнадцатым СВ-каналом может конкурировать только Радио Шансон.

Нет-нет, ребята, я не падаю в обморок от крепких выражений. Более того, бывает даже приятно послушать остроумных веселых матерщинников. Но от примитивного бездарного мата устаю быстро. А еще мне нравятся чистые сигналы в радиоэфире. Такие, какие были у московских «си-бишников» девяностых годов. Увлеченные ребята знали толк в аппаратуре, умели настраивать антенны и четырьмя ваттами разрешенной мощности (да-да, в те времена были такие ограничения!) накрывали огромные расстояния.

А на частоте дальнобойщиков нынче царит бардак: каждая вторая станция работает с искаженной модуляцией и помехами по цепи питания, потому что криво установлена и так же криво подключена. Согласование антенн водителей фур, похоже, и вовсе не заботит, вот и пропадают они из эфира за ближайшим изгибом дороги.

Но признаю, что «пятнадцатый канал» — это сила! Профессиональная социальная сеть, особый мир со своими героями и антигероями.

В моей машине нет радиостанции гражданского диапазона. Но в дальнюю дорогу я иногда беру с собой широкополосный приемник, позволяющий прослушивать частоты полиции, МЧС, дорожных служб, сигналы безлицензионных (LPD и PMR) радиостанций и аппаратуры СВ-диапазона — на один из аппаратов даже получил «бумажку» из ФСБ. Включаю нечасто.

Кстати, совет тем, кому приятно чувствовать себя своим в канале дальнобойщиков. Чтобы не пугать пассажиров специфической лексикой «королей дорог», купите bluetooth-передатчик, подключите к линейному выходу радиостанции и «пожените» его с любой беспроводной гарнитурой, поддерживающей формат передачи данных A2DP.

Николай Панов

Дальнобойщик-международник
Ездит на автомобиле DAF XF105
Радиостанция Alan 48+

Хорошо помню, как в 90-х годах появились первые СВ-станции — тогда даже требовалось получать на них официальные разрешения. Но теперь ими обзавелись уже 99% водителей, и бумаги спрашивать перестали. За границей ситуация аналогичная: практически все грузовики радиофицированы, водители общаются на единых каналах. Правда, мы в командировках обычно остаемся на «родном», пятнадцатом канале — разве что в русскоговорящей Прибалтике переходим на местные частоты.

За эти годы техника СВ-связи стала более функциональной, появились разные дополнительные функции, возможность работать в более широком диапазоне частот. У дальнобойщиков выше других котируются рации и антенны марки President, хотя за счет раскрученного бренда они и стоят дороже.

Но гнаться за лучшим оборудованием смысла нет. Максимальная дальность связи у «дальнобоя» — десять километров, это если рельеф благоприятный и антенна настроена. Обычно же — от двух до четырех, максимум до пяти километров. Если у меня будут, условно говоря, очень хорошая рация и антенна, я ничего не выиграю, потому что общаться все равно буду с тем, у кого аппаратура похуже, и дальность двусторонней связи определит именно она.

Антенны настраиваем в основном в Польше — там много частных мастерских. Сейчас я даже не знаю, какая антенна у меня стоит на новом грузовике, — она была установлена еще на заводе и настроена специалистами, это главное.

Не скажу, что «си-бишка» спасала мне жизнь, но помогала не раз. Например, когда ты заранее узнаешь, что за пригорком гололед или авария, и загодя сбрасываешь ход. Удобно заранее узнать об очередях на границе и решить, где встать на ночевку. Сломалось что — просишь помощи, например ключ-«мясорубку» для откручивания закисших колесных гаек. А когда идешь с кем-то в паре, болтаешь по рации просто так.

Ярослав Цыпленков

Эксперт Авторевю
Ездит на автомобиле Volkswagen Transporter
Радиостанция Megajet 600
Антенна Lemm 2001 Turbo

С «си-бишкой» я впервые столкнулся лет двадцать назад — Москва тогда была пуста, был пуст и радиоэфир. Но уже тогда можно было поинтересоваться, как проехать к незнакомому месту или где намечаются пробки. Общались по СВ тогда в основном вежливые люди — мата в эфире я не припомню, и сеанс связи всегда оканчивался радиолюбительской фразой «семь три» — «наилучшие пожелания».

Моя личная машина обзавелась СВ-антенной только сейчас, благо оборудование вполне доступно: радиостанция Megajet 600 и антенна Midland ML-145 на магните обошлись мне меньше чем в шесть тысяч рублей. После самостоятельной настройки с помощью простейшего КСВ-метра все заработало: дальность уверенного общения в городе — четыре-пять километров.

Меня бы это вполне устроило, но оказалось, что с нескладывающейся «магниткой» я не могу подъехать к своей стоянке — задеваю низко висящие провода. А всякий раз снимать ее и запихивать в салон — занятие утомительное.

В результате купил стационарную, но складную антенну Lemm 2001 Turbo. Хотя в крышу она у меня не врезана, а стоит на грузовой поперечине, дальность работы возросла процентов на двадцать. Правда, появились другие сложности — макушка двухметровой антенны, установленной на крыше моего и так немаленького Транспортера, оказалась на высоте более четырех метров, и звон антенны о ветки и провода я слышу все время. В общем, сейчас ищу варианты антенн покороче.

С помощью рации я получаю всю необходимую дорожную информацию, особенно на трассе, да и политически безграмотным с ней не останешься. Абонентов сейчас намного больше, чем двадцать лет назад.

За связь без брака

Одна из самых популярных коротких антенн — Sirio T3-27 длиной около 60 см. Для того чтобы не чувствовать себя на дороге одиноким, ее вполне достаточно Антенна — лучший усилитель! А лучшей автомобильной антенной является четвертьволновой излучатель, то есть штырь размером в четверть длины волны. В нашем случае при длине волны одиннадцать с небольшим метров соответствующая частоте 27 МГц «четвертушка» получится длиной под три метра, но такой «хлыст» на автомобиле крайне неудобен. Чтобы обмануть физику и сделать автомобильные СВ-антенны более компактными, их обрезают, а отсутствие недостающего куска компенсируют катушкой, которая прячется в основании антенны. Наиболее эффективны среди таких «обрезков» антенны длиной около двух метров (при выходной мощности 10 Вт с их помощью порой можно установить связь между автомобилями на расстоянии 20, а то и 30 км), однако двухметровые штыри тоже «не айс». Они тяжеловаты и нагружают места крепления дополнительным изгибающим моментом. Вдобавок длинный «хвост» цепляется за ветки, провода и мосты, затрудняет (а порой делает невозможным) въезд на подземную парковку и привлекает вандалов. В качестве компромисса можно подобрать антенну длиной метр или полтора, смирившись с ухудшением характеристик. Решение разумное, потому дальность связи сократится в меньшей степени, чем длина излучателя.

Лучшее место установки автомобильной антенны — геометрический центр крыши. Причем в точке монтажа излучатель должен иметь непосредственный электрический контакт с кузовом (читай — быть врезанным) или индукционную связь с металлом через магнитное основание. Крыша в данном случае выполняет роль так называемого противовеса («минуса» или «земли», без которых невозможна эффективная работа штыря-излучателя) и помогает сформировать правильную диаграмму направленности, чтобы антенна работала одинаково эффективно «по кругу» — при установке антенны на крышке багажника или в районе проема задней двери добиться этого невозможно. Альтернативные варианты — крепление за водосток (здесь проще «заземлиться», но диаграмма направленности может «уплыть») или покупка антенны на магнитном основании. Мешает — снимай или переставляй на другую машину, только следи, чтобы под пятку не попадал абразив, а то поцарапаешь кузов. Правда, эффективность таких излучателей процентов на 20 ниже. А вот со сверхкороткими (менее 50 см) антеннами СВ-диапазона связываться не стоит, потому что зона их действия составит в лучшем случае два-три километра.

И помните, что антенну всегда следует располагать вертикально и максимально высоко (основное излучение происходит в районе основания штыря, плавно снижаясь к концу). И обязательно согласовать антенну с радиостанцией, которая иначе может выйти из строя. Для этого есть прибор, который называется КСВ-метр, и найти его можно у установщиков радиоппаратуры, которые «гнездятся» вдоль трасс.

Что касается самих радиостанций, то в первую очередь надо убедиться, что они работют с двумя типами модуляций — амплитудной (АМ — она по старинке используется в пятнадцатом канале) и теоретически более «дальнобойной» частотной (FM), используемой на других участках СВ-диапазона. Желательно, чтобы был автоматический шумоподавитель и возможность работы в «смещенной» частотной сетке (смещение рабочей частоты на 5 кГц используется, например, в Белоруссии и Польше). Всем этим, а также качественным громкоговорителем и удобным управлением обладают немало моделей по цене от трех до пяти тысяч рублей.

И последнее. Популярные антенны и даже рации подделывают, поэтому покупать аппаратуру лучше не на развалах.

После настройки место установки магнитной антенны желательно пометить — отклонение при повторной установке буквально на 10 см может заметно ухудшить согласование

Чтобы не поцарапать краску при попадании грязи, место установки «магнитки» и все точки, где провод касается кузова, хорошо бы оклеить пленкой

Замена масла в двигателе

gva — Tue, 02 Feb 2016 08:07:44 GMT

Итак, сегодня мы поговорим про замену масла в двигателе. Помимо подробных инструкций, как заменить масло в том или ином двигателе на том или ином автомобиле существует масса общих вопросов про замену масла, которые мы постараемся раскрыть. Итак, постараемся начать с главного - как правильно заменить масло в двигателе? Сливать масло крайне настоятельно рекомендуется на прогретом до рабочей температуры двигателе. Ведь у холодного масла вязкость выше, поэтому оно полностью не выльется из мотора, и на выходе после замены имеем помесь старого и нового масел. Оно казалось бы "не страшно", сколько там того масла осталось? Но это не страшно если вы заливаете масло одного и того же типа при замене. А если вы даже не в курсе какое масло было залито предыдущим хозяином? Полусинтетика, синтетика, минералка? Многие прибегают в таком случае к использованию промывок для двигателя, но как по мне существует гораздо более дешевый и простой способ - просто залейте полусинтетическое масло проверенного производителя, оно нормально сработается с остатками будь то синтетики или минералки. Затем отъездить на этой горючей смеси тысячи три километров и слив "чачу" залить любое желаемое масло в двигатель. Остановимся на еще одном немаловажном моменте - перед установкой масляного фильтра обязательно наполните его маслом. А так же смажьте маслом уплотнительное кольцо. Это позволит избежать масляного голодания при первом пуске двигателя. Кстати иногда случается оказия - после замены масла и фильтра автолюбитель обращает внимание, что после стоянки при следующем запуске двигателя автомобиля лампа давления масла гаснет не сразу а как бы спустя несколько секунд. Если это произошло разово при первом пуске - переживать не стоит, а вот если это системно - у вас бракованный масляный фильтр, у которого клапан не держит масло. Оно полностью вытекает в поддон, и при каждом пуске двигатель получает стресс. Необходимо обязательно заменить при таких симптомах фильтр. Так же немаловажно заливать масло именно столько, сколько указано в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. И не забывайте про щуп. Контролируйте им уровень залитого масла. Понятно, что недолив масла вреден, но не стоит забывать, что в машине поговорка "кашу маслом не испортишь" не работает - повышенный уровень масла так же вреден для двигателя. И самое главное - при замене масла никогда не пренебрегайте правилами безопасности. В идеале делать это на эстакаде, яме или подъемнике. Помните, вы сливаете ГОРЯЧЕЕ масло, и помимо эстетической составляющей (облить всего себя маслом с головы до ног) вы еще рискуете получить ожоги. Берегите себя, и пусть каждое ТО вашего автомобиля проходит у вас без сложностей и нюансов. Меняйте масло в двигателе ПРАВИЛЬНО!

Датчики ВАЗ - основные датчики на инжекторных автомобилях ВАЗ

gva — Tue, 02 Feb 2016 07:58:54 GMT

Итак, уважаемые посетители, сегодня мы вам расскажем про основные датчики на ВАЗ. Поскольку принцип работы инжекторных двигателей у линейки авто ВАЗа один, то в принципе мы свели воедино мануал по датчикам, которые устанавливаются на инжекторные ВАЗы заводом изготовителем, подготовили краткое описание принципов работы и назначения каждого из нижеприведенных датчиков. Ведь по сути сам принцип работы инжекторного двигателя это взаимосвязанная работа «мозгов» (ЭБУ) и различного рода датчиков, между ними идет постоянный обмен информацией и в зависимости от совокупности тех или иных показателей датчиков контроллер готовит смесь и обеспечивает устойчивую и правильную работу двигателя.

Итак начнем с датчика положения коленчатого вала ДПКВ. (на фото выше)

Без этого крайне важного датчика и в случае его неисправности автомобиль просто не заведется. ДПКВ формирует сигналы на ЭБУ при помощи специального зубчатого диска, на котором при внимательном рассмотрении, можно увидеть как бы «недостающий» зуб, этот диск установлен непосредственно на коленвале. ДПКВ на ВАЗах расположен на крышке масляного насоса. Датчик достаточно надежен и его выход из строя редкость. Но тем не менее если он выйдет из строя у вас будут проблемы. Рекомендуем возить его с собой в бардачке на всякий случай.

Поехали дальше. Еще один немаловажный датчик - Датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ.

Этот датчик работает в связке с регулятором холостого ходя, и определяет насколько открыта дроссельная заслонка. Если данный датчик начинает глючить или вообще выходит из строя, то устойчивого холостого хода нам не видать и обороты двигателя будут жить своей жизнью. Так же могут ощущаться провалы, двигатель будет тянуть рывками, в общем мало приятного.

Теперь нашему взору представлен датчик фаз, или Датчик положения распределительного вала ДПРВ.

Он определяет положение распредвала. Не применялся на 8 клапанных моторах ранних инжекторных ВАЗов.Участвует в формировании фазированного вспрыска, то есть работает в нужный момент нужная форсунка конкретного цилиндра. Если датчик неисправен, то система работает словно его нет, и подача топлива происходит в попарно-параллельном режиме, что приводит к перерасходу бензина со всеми вытекающими. То есть ездить можно, но не нужно, лучше заменить неисправный датчик.

Теперь рассмотрим Датчик Детонации ДД.

Он устанавливается непосредственно на блоке двигателя между третьим и вторым цилиндром. Бывает двух типов – резонансный и широкополосный. Эти два типа датчиков не взаимозаменяемы. Соответствует своему наименованию целиком и полностью, следит за детонацией двигателя и в зависимости от наличия и силы детонации помогает «мозгам» корректировать УОЗ (угол опережения зажигания). В случае выхода датчика из строя двигатель будет тупить и возрастет расход бензина.

Теперь перейдем ко всем нам хорошо знакомому датчику, который и в карбюраторных авто играл немаловажную роль – это датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.

Контролирует температуру ОЖ, передает информацию об этом в ЭБУ, и тот, помимо включения-выключения вентилятора радиатора использует ее еще для массы нужд, начиная от работы клапана адсорбера и заканчивая регулировкой оборотов на холодном двигателе

Теперь следующий датчик – Датчик скорости.

Формирует импульсы в зависимости от скорости автомобиля, устанавливается на КПП, на всех инжекторных ВАЗах используются исключительно шести импульсные ДС. Помимо показаний спидометра и одометра влияет так же на смесеобразование, так что не пренебрегайте его исправностью.

Следующий в нашем мануале датчик – это датчик массового расхода воздуха ДМРВ.

Датчик играет весомую роль в работе двигателя, так что очень часто симптомами его неверной работы является плавающий холостой ход, неровная работа двигателя на малых оборотах, ухудшение тяги, в общем мало приятного. Расположен сразу после воздушного фильтра и контролирует количество воздуха забираемое извне. Достаточно дорогостоящий датчик. О том как проверить его работоспособность и попробовать восстановить его в случае неисправности читайте в этой статье.

Лямбда зонд или датчик концентрации кислорода

определяет количество кислорода в выхлопных газах, принимает активное участие в смесеобразовании двигателя. На евро-2 установлена 1 лямбда, на евро-3 уже две, но вторая не участвует в смесеобразовании а просто исполняет контролирующую функцию. При пробеге 80-100 тысяч километров вполне может выйти из строя или засориться и давать неверные показания, соответственно гарантировано ухудшение динамики двигателя и перерасход топлива.

Ну и на закуску один из самых капризных датчиков - Регулятор холостого хода (РХХ)

данный датчик отвечает за стабильный холостой ход. Пропускает воздух в двигатель на холостых оборотах в обход ДПДЗ. Именно от него в первую очередь зависит стабильный ХХ на нужных оборотах, очень часто выходит из строя, так же очень большой процент брака среди новых датчиков. Ну вот вкратце и все, надеемся что краткий ликбез по датчикам, применяемым на инжекторных ВАЗах помог вам составить для себя картину работы инжекторного двигателя.

Как подключить звуковой сигнал через реле

gva — Tue, 02 Feb 2016 07:25:35 GMT

Уверен что многие задаются этим вопросом. Ведь громкость и звучание штатных сигналов как на большинстве отечественных автомобилей, так и на многих иномарках оставляют желать лучшего. В большинстве случаев они однотональные и очень тихие, и их звучанием можно спугнуть разве что воробья, а не привлечь внимание других участников дорожного движения. Вот тут-то многие автовладельцы и задумываются про замену штатного звукового сигнала на альтернативный. Благо выбор огромен, от простых недорогих двутональных с неплохим звучанием до компрессорных сигналов. Одна беда - при подключении штатная схема подключения в большинстве случаев не подойдет, ибо в целях экономии реле в схеме сигналов на многих авто упразднено, так как с штатным звуковым сигналом и его нагрузкой в 4А вполне себе справляется проводка без реле. Вот мы и предлагаем вашему вниманию схему подключения звукового сигнала через реле

Она универсальная для большинства автомобилей, за исключением тех случаев, когда используются звуковые сигналы, которые массу получают через корпус, например волговские, для них схема несколько отличается.

http://www.vazdriver.ru/kak_podklyuchit_zvukovoy_signal_cherez_rele.html

Правильное подключение дневных ходовых огней (ДХО) на ВАЗ

gva — Tue, 02 Feb 2016 07:19:36 GMT

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию схему правильного подключения ДХО на вашем автомобиле. Многие делают ДХО самостоятельно, многие покупают недорогие китайские ДХО и просто подключают их параллельно зажиганию, не у всех ведь есть возможность купить фирменные ДХО филипс за 80 баксов, которые сами будут заточены под грамотное подключение. А весь нюанс подключения ДХО в том, что мало того что они должны быть включенными при заводке двигателя, они еще и должны выключиться при включении ближнего света, согласно технического регламента! Так как ДХО ночью очень сильно слепят, мы не имеем ввиду еле тлеющие дневные ходовые огни неизвестного происождения, а предполагаем что у вас стоят достаточно яркие ходовые огни. Вот универсальная грамотная схема подключения, подходит для любого ВАЗа и любых ДХО.

http://www.vazdriver.ru/pravilnoe_podklyuchenie_dho/pravilnoe_podklyuchenie_dnevnyh_hodovyh_ogney_dho_na_vaz.html

NIVA 46

НИВА, доработка замка багажника

Установка генератора 80А на Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Установка генератора 80А на Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Раздельное включение сдвоенного вентилятора системы охлаждения Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Раздельное включение сдвоенного вентилятора системы охлаждения Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Немножко о CB-радиостанциях

15 канал центральной сетки (С)

СВ-радиостанции

Никита ГУДКОВ Фото автора и Степана ШУМАХЕРА

Константин Сорокин

Николай Панов

Ярослав Цыпленков

За связь без брака

Замена масла в двигателе

Датчики ВАЗ - основные датчики на инжекторных автомобилях ВАЗ

Как подключить звуковой сигнал через реле

Правильное подключение дневных ходовых огней (ДХО) на ВАЗ

Никита ГУДКОВ
Фото автора и Степана ШУМАХЕРА